comment poser du placo sur un mur sans rail

Commentporter des plaques de placo? Les plaques de plâtre doivent être conservées à plat, non pas sur chant, et surtout ne pas être appuyées contre un mur. Elles doivent être stockées sur une surface plane, par exemple au sol. Enfin, les plaques de plâtre doivent être gardées à l’intérieur, à l’abri de l’humidité. Pourfixer un rail au plafond sa longueur doit être égale à la largeur de la fenêtre augmentée de 30 à 50 cm. La distance entre le rail et le haut de la fenêtre ne doit pas être inférieure à 5 cm pour permettre son ouverture. Entre le mur et le rail la distance doit être comprise entre 10 et 15 cm. Posedu placo La pose sur ossature métallique : 1. Etanchéité à air . Projetez ou posez l'étanchéité à l'aide d'un pied de cloison (selon recommandations de l'industriel). Ce dernier va permettre l'isolation entre votre placo de votre chape. 2. Traçage. Afin de poser facilement vos rails au sol et au plafond, tracez vos repères et fixez votre matériel à l'aide de vis. 3. Pose des Commentposer une verrière sur un mur porteur ? Les vis utilisées pour fixer le cadre à la verrière peuvent être des vis placo si vous vissez directement dans le rail métallique du cadre, des chevilles type molly d’un diamètre de 4 mm si vous êtes dans le vide, ou des vis type PZ de 4 mm, si vous vissez du bois. A quelle hauteur faut-il installer un auvent ? Il existe des Commentposer un miroir sur un mur sans percer ? Colle spéciale, mastic, adhésif double face : quelle alternative privilégier pour éviter les fixations à vis et les pattes à glace ? Nos explications pour poser votre miroir solidement sans percer. {{ title }} Consultez la disponibilité de votre produit : {{ productNameByStore }} Trouver un magasin. Le produit recherché n’est Il Ya Des Rencontres Qui Nous Marquent. 31 janvier 2018 - Petit bricolage Comment poser du placo ? La méthode Au moment d’installer une cloison en plâtre, mieux vaut travailler avec méthode. Nous avons listé pour vous les différentes étapes de réalisation de ce type de travaux 1 Fixer l’ossature Vos plaques de plâtre vont tenir sur une ossature pour placo, constitué de rails métalliques ou de bois dans de […] Comment poser du placo ? La méthode Au moment d’installer une cloison en plâtre, mieux vaut travailler avec méthode. Nous avons listé pour vous les différentes étapes de réalisation de ce type de travaux 1 Fixer l’ossature Vos plaques de plâtre vont tenir sur une ossature pour placo, constitué de rails métalliques ou de bois dans de rares cas. La première étape de la pose est donc la préparation de cette ossature L’ossature du placo consiste en deux rails fixés parallèlement, l’un au sol et l’autre au plafond. Fixez-les à l’aide de vis ou de chevilles. Fixez des montants à l’intérieur de ces rails tous les soixante centimètres environ. Faites bien attention aux mesures avant de fixer les rails d’ossature. Pour cela, vous pouvez utiliser un mètre, et tracer vos mesures au préalable. 2 Placer l’isolant Une fois l’ossature fixée, et si vous avez besoin d’isoler la pièce, vous pouvez fixer directement l’isolant à l’intérieur des montants. Optez pour de la laine végétale, minérale ou animale en fonction de vos préférences, ou pour aucun isolant si vous n’en avez pas besoin. 3 Poser le placo Une fois l’isolant en place, vous pouvez poser les premières plaques de plâtre sur la structure métallique. Voici quelques conseils de réalisation Alignez correctement la plaque de plâtre le long de l’ossature, et bloquez la contre le plafond. Quand vous êtes certain que votre plaque est droite, vous pouvez la fixer à l’aide d’une visseuse. Ne vissez pas trop fort, la tête de vis doit à peine toucher la surface cartonnée, sans quoi vous risquez d’abîmer le placo. À savoir si vous avez du mal à visualiser comment installer une plaque de plâtre, n’hésitez pas à consulter la vidéo située plus bas dans l’article. 4 Lisser les joints Pour un résultat agréable à l’œil, vous devrez nécessairement nettoyer les jointures entre les plaques de plâtre. Pour cela Étalez de l’enduit spécial pour joint, le long des joints, de manière à dissimuler ces derniers. Une fois le plâtre sec, placez une bande à joint, que vous dissimulerez par la suite à l’aide d’une nouvelle couche d’enduit. 5 Peindre le mur Une fois l’enduit sec, il est souvent nécessaire de le poncer légèrement, de manière à supprimer les aspérités. Il vous suffit de poncer délicatement à l’aide d’un papier de verre à grain fin, et sans trop insister. Une fois les joints parfaitement lissés, passez l’aspirateur pour éliminer les poussières, et peignez-le mur à l’aide d’une peinture d’accroche. Par la suite, libre à vous de poser un revêtement sur le plâtre, ou tout simplement de le peindre avec une peinture adaptée à l’usage de la pièce. Chris Cardona En neuf comme en rénovation, l’isolation d’un mur par l’intérieur peut également être réalisée par la mise en œuvre d’un doublage collé. Composé d’un matelas de laine de verre rigide collé sur une plaque de plâtre, le système Calibel permet de réaliser, en une opération unique, la pose de l'isolant et du parement. Il possède de bonnes performances d'isolation thermique et phonique. Quand choisir le Calibel pour l’isolation des murs par l’intérieur ? Le système de doublage Calibel est adapté à tout type de chantier habitat collectif, individuel mais aussi bâtiment tertiaire ou établissement recevant du public ERP. Il permet de réaliser une isolation des murs périphériques quelle que soit la technique de maçonnerie brique, parpaing ou béton. La pose doit s'effectuer sur des murs sains, exempts d’aspérité, de faux aplomb de plus de 2 cm, de poussière, graisse ou huile. La surface au pied du mur support est également nettoyée avant la mise en œuvre. En rénovation, on doit s'assurer que le revêtement existant est suffisamment résistant pas de papier peint par exemple et en présence de murs irréguliers, l’isolant mur Calibel peut être vissé sur des tasseaux préalablement fixés à la paroi. Le système Calibel ne permettant pas de récupérer un faux aplomb supérieur à 2 cm, mieux vaut dans ce cas opter pour une isolation sous ossature métallique type Optima Murs dont les appuis Optima2 facilitent par leur capacité de réglage la récupération de l'aplomb. Le Calibel peut aussi être utilisé pour l’isolation des cloisons distributives intérieures murs séparatifs de deux logements, paroi de cage d'ascenseur…. Basé sur le principe Masse-Ressort-Masse », le doublage Calibel permet d'obtenir des gains de niveaux d'isolation phonique très supérieurs aux standards en vigueur et aux labels Qualitel. Il diminue également la réverbération sonore effet d’écho à l’intérieur d’une même pièce. De quoi se compose le doublage collé Calibel ? Le système Calibel est un complexe de doublage constitué d’un panneau de laine de verre de forte densité sur lequel est collée une plaque de plâtre sans pare-vapeur de 10mm en version standard. Classé Euroclasse B-s1-d0, il possède un bon classement de réaction au feu. Selon la destination de la pièce à isoler, le doublage Calibel peut être proposé avec une offre spécifique dans le choix de la plaque de plâtre épaisseur 10 ou 13 mm, tenue à l'humidité optimisée grâce à une qualité Hydro, avec pare-vapeur obligatoire pour un usage en zones très froides ou altitude supérieure à 600m en zone H1 définie par la réglementation thermique cf. Avis Technique n° 9/07-856. Les performances de l’isolation thermique du doublage isolant dépendent de l’épaisseur de la laine de verre disponible de 30 à 60 mm puis en 80 et 100 mm. A titre indicatif, la résistance thermique d'un complexe Calibel 10+100 mm est R= 2,95 Cette valeur permet de répondre aux exigences de la Réglementation Thermique pour les bâtiments Existants RTE. Mais elle ne rend plus les travaux d’isolation des murs éligibles à l’Eco-PTZ ou au Crédit d’Impôt CITE à compter du 1er janvier 2015. Comment s’effectue l’isolation d’un mur par l’intérieur avec le Calibel ? Les panneaux de Calibel sont collés directement sur les parois sans pré-encollage avec du mortier adhésif. Ce système permet d'assurer des économies de colle 8 à 9 plots par m2 suffisent. Pour des épaisseurs inférieures à 80 mm, les panneaux isolants peuvent aussi être vissés sur tasseaux préalablement fixés à la paroi. Cela permet de ménager une lame d’air entre l’isolant mur et la paroi lorsque cette lame d'air est nécessaire selon classement des murs suivant le site et leur résistance à la pluie DTU – Conformément aux règles de l’art DTU – déc. 2012, pour une parfaite étanchéité à l’air des parois, les haut et pied de doublage doivent être parfaitement calfeutrés afin d’éviter toute lame d’air circulante à l’arrière du doublage. On utilisera par exemple de la bande Isolair pour parfaire l’étanchéité en pied du doublage ainsi qu’au fond des trous effectués pour la pose des boîtiers électriques. Un joint mastic souple viendra compléter la pose de la bande Isolair en pied de doublage. Les joints seront également réalisés à la jonction avec le plafond et les pourtours d’huisseries. Cette technique d’isolation des murs par l’intérieur apporte une planéité parfaite, une grande cohésion de l’isolant, une forte résistance des murs aux chocs et à la compression, une mise en œuvre rapide avec plus de 3m² posés en une seule opération mise en œuvre conforme à l’Avis Technique n° 9/07-856 grâce à sa largeur d’1,2 m et des longueurs possibles jusqu’à 3m. Poser du placo sans rail astuces et méthodes Last updated Mar 29, 2022 Le placo plâtre est un matériau de construction qui est composé de plâtre moulé, et qui s’insère entre deux fines couches de carton, pour former une plaque qui se met comme finition sur les murs et les plafonds d’intérieurs de maison. Mais le placo plâtre peut être utilisé également pour la fabrication des murs de cloisons, qui ne seront pas considérés comme des murs porteurs. Le placo plâtre pour bâtiment est un nom d’une marque déposé par Saint-Gobain, une société connue dans le domaine de la construction, qui représente les plaques de plâtre. Plus tard, le mot placo est devenu commun quand nous parlons des différents matériaux utilisés pour les travaux. Avoir les données nécessaires pour poser du placo sans rail Le type de plaque de plâtre le plus célèbre dans le monde de la construction est appelé placo plâtre BA 13, c’est le type standard le plus ancien, et qu’on retrouve dans tous les magasins de ventes de matériaux de construction. Cette plaque est fixée à l’aide de vis sur un système d’ossature en métal, l’épaisseur de cette plaque est de 13 mm, et sa largeur varie de 600 à 1 200 mm, et est disponible également en plusieurs longueurs, entre 2 000 et 3 600 mm. Elle ne détient pas de caractéristiques spéciales, sauf pour l’utilisation dans une pièce sèche d’un appartement, maison, ou villa pour des faux plafonds et des cloisons. Quelques outils sont indispensables dans la mise en place d’un placo sans rail, pour titrer les joints et réaliser la finition, pour que cela soit un travail irréprochable, il faut se munir de une spatule à plâtre ; un couteau à joints ; un couteau mastic ; un grattoir mural ; une spatule de plâtrier. Toute construction de murs en placo plâtre ou de plafond sans rail n’est pas une tâche facile à réaliser, ces éléments ne sont que des outils qui vous aideront à la pose, mais il est conseillé de bien se renseigner avant de se lancer dans les travaux de votre maison. Cependant, il y a deux choix qui s’offrent à vous, faire appeler un professionnel du bâtiment pour la rénovation, et spécialement un expert en plafonnage ou plaquiste, qui vous garantira une pose correcte, ou alors prendre les choses en main et faire les travaux par soi-même, dans les deux cas il y a des étapes et conseils à respecter. Faire appel à un expert pour poser du placo sans rail Il est assez évident qu’une pose de placo sans rail au mur ou au plafond est une affaire qui se trouve être épineuse à réaliser, il est dans ce cas très fortement conseillé de solliciter l’aide d’un connaisseur dans le domaine, car des règles et des principes de pose sont à respecter pour obtenir un résultat efficace. En effet, ce prestataire peut intervenir dans les chantiers en construction, ou même dans un appartement et une maison en rénovation. Cet avantage vous offre son expertise dans le domaine, en plus de l’expérience acquise au fil des années. Le savoir-faire d’un plaquiste arrive à mettre à disposition du demandeur la sécurité garantie de la pose du placo sans rail au mur ou au plafond, d’un travail avec finitions assurées, d’une rapidité exemplaire et d’un travail à la perfection. De plus, les personnes qui offrent leurs services de plaquistes n’appliquent pas de prix exorbitants pour les clients, il est donc tout à fait abordable financièrement parlant de laisser cette tâche délicate entre les mains d’expert, pour avoir une bonne garantie de pose d’un placo plâtre sans rail. Il vous reste à demander des devis pour comparer les prix et obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Poser du placo sans rail soi-même Il existe une catégorie de personnes qui désirent prendre la main sur les travaux et décident de poser le placo sans rail au mur ou au plafond de leur propre chef, et de se dire que si cette action ne réussit pas, ils n’auront personne à part eux-mêmes à blâmer. Cependant, pour éviter cela, quelques étapes et conseils sont à appliquer pour une installation optimale. La première étape est de mettre en place l’ossature qui est un support généralement en bois ou en métal, qui se fixe en parallèle au sol et au plafond sur lequel vous fixer les montants. La deuxième étape est de mettre un isolant, vous devez coller parfaitement l’isolant aux montants pour garantir une bonne isolation. La laine est un bon choix d’isolation naturelle. On arrive à la troisième étape qui est de poser les placo sans rail, et pour que cela soit convenable, prendre les bonnes mesures et dimensions est indispensable. Aligner les placo et les fixer au support, tout en faisant attention à ne pas trop visser pour ne pas risquer de fissurer les plaques. En dernière étape, il est primordial de lisser les jointures entre les plaques, pour avoir un résultat parfait et sans défauts. Pour cela, vous aurez besoin d’un enduit. C’est l’enduit qui permettra de cacher les traces laissées par les vis ou l’assemblage des plaques. Le montage d’une cloison en plaque de plâtre commence par la mise en place d’une ossature métallique. Composée de rails et de montants, il est nécessaire de les assembler afin de bien consolider l’ouvrage avant la pose des plaques de plâtre. Pour cela, on dit qu’il faut sertir l’ossature avec une pince à faut-il sertir ses rails métalliques ? Est-il possible de sertir sans pince à sertir ? Existe-t-il une autre solution pour assembler ses rails ? IZI by EDF vous guide. Sertir ses rails métalliques de placo, ça sert à quoi ? On appelle le sertissage, l’action d’assembler deux montants pour garantir la solidité de l’armature métallique pour le montage d’une cloison en placo. Dans le cas d’un mur en placoplatre, il faut sertir toutes les jonctions entre les montants et les rails. Les rails sont situés au sol et au plafond tandis que les montants forment l’armature en métal. La fixation des rails et des montants se fait avec la méthode du sertissage avec la pince à sertir. D’ailleurs, il est possible de sertir des profilés et des fourrures pour la réalisation d’un faux plafond avec des plaques de plâtre. Zoom sur la pince à sertir La pince à sertir les rails est un outil indispensable à tout plaquiste au même titre que la pince coupe-tôle. La pince est composée d’un pointeau et d’une broche en acier actionnable grâce à un manche ergonomique et antidérapant. Les pinces à sertir premiers prix oscillent entre 15 et 20 €, nous vous conseillons d’opter pour le meilleur rapport qualité / prix pour un prix d’achat avoisinant les 25 €. Utilité de la pince à sertir pour les plaquistes La pince à sertir permet un gain de temps et de consommables considérables. En pinçant le montant et le rail entre eux, vous créez une déformation des profilés métalliques permettant de les solidariser entre eux. Le pointeau pénètre l’armature métallique grâce à la pression exercée par la pince. Cet outil fait partie du set de base d’un plaquiste puisqu’il permet une fixation rapide par poinçonnage des rails et des montants. Le sertissage se fait à une main et sans effort. Une fois la pince à sertir actionnée, les deux montants sont désormais scellés sans vis. Vous êtes prêt pour bien poser votre cloison en plaque de plâtre. Sertir les montants sans pince, c’est possible ? Il est possible d’assembler deux montants ensemble sans pour autant les sertir. En d’autres termes, il est impossible de sertir ses rails sans pince. Cependant, il est possible de fixer deux rails métalliques en les vissant. Si les plaquistes professionnels opteront pour la pince à sertir, car elle permet un gain de temps, une économie de vis et enlève sa surépaisseur. Le vissage reste une option possible. Pour répondre à la question, est-il possible de sertir ses rails sans pince à sertir ? Oui, il suffit de les visser. La solution pour assembler des rails métalliques sans pince à sertir le vissage Assembler deux montants avec la technique de vissage, c’est possible. Cependant, vous devez savoir qu’il y a des inconvénients à cette technique. Tout d’abord, il faudra des vis TRPF. Ce sont des vis à Tête Ronde Pointe Foret » qui s’utilisent pour fixer les rails métalliques entre eux. Vendues en boîte, elles ont la particularité d’être autoforeuses pour pénétrer facilement les profilés en métal utilisés pour le montage de cloison en placoplatre. Si la pointe est autoperceuse, la tête est bombée. Vous pouvez prendre des vis TRPF 13 autoperceuses Placo. Elles peuvent s’utiliser pour l’assemblage de deux profilés métalliques pour réaliser une cloison, un plafond ou même un doublage. La longueur de vis de 13 mm et son diamètre de 6 mm sont adaptés pour perforer des rails jusqu’à 2 mm d’épaisseur. Ces vis autoperceuses TRPF s’utilisent avec une perceuse-visseuse pour faciliter la perforation des profilés en métal. Les vis pour fixer deux rails ensemble un inconvénient de taille Le petit hic de cette méthode est la surépaisseur créée par la tête ronde. Par conséquent, votre plaque de plâtre ne sera pas parfaitement plaquée à l’ossature métallique. Vous pouvez creuser votre plaque au niveau de la vis, mais cela devient fastidieux. C’est pourquoi, nous vous conseillons vivement d’investir dans une pince à sertir pour une création de cloison en plaque de plâtre. Salut tout le monde! Me voici enfin posé, prenant le temps de mettre à jour mon blog. Deux semaines à travailler soirs et week-end, ca en fait des choses à dire! Je vais essayé d'être le plus explicite et le plus concis possible car je sais que le texte c'est un peu barbant, pour vous comme pour moi. Mais bon, faut bien que j'explique un peu ce que je fais, le but de ce blog... Dans cet article je parlerai de la pose des plaques de placo en plafond, du raillage des murs extérieurs et enfin de la pose de l'isolation de 120mm. POSE PLAQUES DE BA13 PLACO AU PLAFOND Pour cette mise en oeuvre il nous faut Des plaques de Placo type BAI3 de chez LAFARGE longueur 2, 50m; largeur 1,20m dont les bords sont amincis sur la longueur Un lève plaque prêté par le gendre de mon voisin Hubert Hihi Une, même des visseuses avec un embout spécial à vis placo que l'on achète dans tous les magasins de bricolage. Cet embout permet à la vis de ne pas "éclater" le placo en rentrant à force. La tête de la vis pénètre juste qu'il faut dans le placo, ni trop, ni pas assez. Et surtout il faut plein de vis placo, des escabots à moins de mesurer 2,50m ce qui est rare et de l'huile de coude avec de bonnes cervicales! On dépose gentiellement la plaque sur les deux bras du lève-plaques... Une manette permet facilement de passer les bras de la verticalité à l'horizontalité. Une manivelle permet la encore sans trop d'effort de monter la plaque. On fait attention à relever toutes les gaines électriques en attente vers les combles. Je n'ai pas préciser que les plaques se fixe à 90 degrés des rails. En effet, notre plaque mesure 2,50 de longueur et nous avons mis des entraxes de rails à 50cm, donc les 2 bords de la plaques reposeront sur un rail et ainsi de suite. une personne qui en bas le léve-plaques tandis qu'une autre positionne un coin moment délicat car le placo reste fragile. Les côtés amincis des plaques se retrouvent bord à bord ce qui va nous permettre par la suite d'y coller une "bande" avec du joint plâtre pour avoir une parfaite linéarité et cacher la jointure. Ca, ce sera le boulot de ma soeur. Puis vlà le moment le plus chiant. Visser les 30 vis par plaque. Attention de ne pas visser trop près des bords de plaque pour ne pas éclater le placo. La plaque repose sur rails avec 5 vis par rail. Il est parfois deifficile de deviner où passent les rails derrière le placo alors il y a quelques moment de solitudes et quelques trous à reboucher. Mais dans l'ensemble rien de sorcier. Voilà au bout d'une soirée ce que ca donne... Et le lendemain soir, c'est terminé! Les découpes d'angle se sont faites facilement à la scie égoîne. Nous avons arrêté le placo à 8-10cm des murs pour pouvoir faire déborder par la suite l'isolant des murs vers les combles pour couper le pont thermique. Passons maintenant aux murs, il y a encore de la taille comme ont dit. RAILLAGE DES MURS PERIPHERIQUES Vous avez remarquez que plus on s'approche de la fin du chantier plus les choses se doivent d'être précises même si on peu toujours ratrapper un peu. Le raillage des murs est super important il va donner la bonne verticalité et la bonne solidité au placo. Nous avons procédé comme suit - en partie haute et basses, des cornières métalliques - au milieu du mur, des fourrures vissées aux parpaings. Les corinières se placent à une distance réglementaire des murs. Elles sont fonctiions de la largeur des tappés des ouvertures et donc de l'épaisseur de mon isolant. Dans mon cas j'ai des tappés de 120mm. Donc il faudra placer les cornières à 120 - 13mm BA13 soit 107mm des murs. Excepté pour la baie à galandage qui elle fait 160mm de tappés. Position des corinères et fourrures. Les corinères sont d'abords installées et fixées par des vis placo directement sur les rails du plafond. Ensuite les corinères du bas sont installées et vissées à même la dalle après percage chevilles bétons + vis de 4x35. La bonne verticalité entre les cornières hautes et basses se fait grâce au fil à plomb comme les parpains. Les fourrures sont vissées tous les 40cm chevilles béton + vis 4x35 dans l'axe des murs à environ 1,25m du sol fini. Sur ces fourrures viendront se clipser des "appuis". Au premier abord on pense que c'est un objet qui ne sert strictement à rien et qui ne justifie pas son prix à l'unité. Mais en fait c'est bien pratique! Ces appuis viendront accueillir les montant verticaux qui leur donneront rigidité tout en maintenant une parfaite verticalité. "Appui intermédiaire" directement clipser dans la fourrure. La fourrure n'est pas obligatoire car l'appui peut se visser directement au mur, mais c'est contraignant... Une sorte de capuchon vient s'inserer librement dans une tige rainurée. Il y a autoblocage par quart de tout du capuchon. Ce capuchon vient se clipser directement dans les fourrures verticales, mais j'y reviendrai. Les appuis se positionnent à intervalles réguliers. Nous savons que les plaques de placo mesurent 120cm de large. Donc nous positionnons les appuis tous les 60 1 à chaque extrémité + 1 au milieu pour rigidifier la plaque. Mais tout ceci est en théorie car la présence des ouvertures changent un peu la donne. Déjà, nous devons mettre des appuis de chaque côté des ouvertures pour que les montant se retrouvent au plus près des tappés. De là, on peut utiliser la règle des 60. Ce qui est vrai pour ma maison ne le sera pas pour une autre donc j'arrête là l'explication. Les montants ou fourrures verticales sont les même que pour le raillage du plafond. Chaque montant doit être redécoupé à la demande. Dans l'exemple du dessous, le montant est coupé à hauteur de 2,625m. Trop long, le rail ne peut pas glisser dans les corinères, trop court, le montant peut sortir des cornières. Le montant est juste glisser dans les cornières. Il n'est pas fixé en haut et en bas car c'est l'ensemble qui fera un effet de cohésion placo vissé sur montants. Revoilà les fameux apuis. Le capuchon est clipsé à l'intérieur de la fourrure. Le montant est mis bien verticla à l'aide d'une grande regle puis la tige est coupée car elle est trop longue. Ensuite on vient insérer la tige dans le capuchon puis on lui fait faire un quart de tour et le tour est joué, le montant est bloqué parfaitement vertical. Dans un premier temps nous n'installons que les montant au niveau des ouvertures. ISOLATION DES MURS PERIPHERIQUES Mon isolation est de la laine de verre du fabriquant Knauf d'épaisseur 120mm avec une résistance thermique de 3,40. Elle est livrée par rouleaux composés de 2 lais de 5,30m de longueur et 56,5cm de largeur. Cette laine de verre est brut, sans par-vapeur. Un lai de 5,30m m'en fait en fait 2 car je le coupe en 2 pour obtenir une hauteur de lai de 2m65 ce qui est parfait car mon plafond au dessus du sol fini à une hauteur de 2, 50m. les 15cm restant, je les glisserai dans les combles pour couper le pont thermique. La laine étant souple, elle ne tient pas au mur par l'aide du Saint Esprit. Pour chaque lai on perce 2 trous de diam8 dans les parpaing, assez haut et on vient y insérer des "étoiles", traversant l'isolant. De plus, la laine est embrochée dans les appuis maintient garanti! On n'oublie pas non plus de sortir les gaines électriques au endroits voulus. Voilà, la laine est posée! On installe et on clip les fourrures dans les angles et sur les côtés des ouvertures. Il nous restera plus qu'à fixer les montants intermédiaires et renforcer les fenêtres. Pour finir, nous avons commencé à isoler ma baie à galandage. Au mur nous collons un incompréssible de 30mm et nous finirons plus tard avec un nouvelle incompréssible mais directement collé sur le placo pour ne pas géner le passage des 2 ventaux. Jeu de découpe pour combler la partie à isoler. une fois fait... ... on réalise la colle Eau + colle de platrier. Attention, la prise est très rapide! Des plots de colle sont positionné, soit directement sur le mur, soit sur l'isolant. Et on presse fort!!! Puis je finis avec du scotch orange type "barnier 80mm" pour bien étanchéifié à l'air. Vous remarquer que j'ai laissé un espace à droite pour pouvoir mettre du scotch blanc. En effet, lorsque l'on ouvre la baie, on voit un peut l'isolant donc du scotch orange, ca choqierait l'oeil. Voilà pour ces 2 semaines très actives! 1 mois et demi de retard sur notre calendrier prévisionnel, donc on ne peut pas faire moins. La suite la semaine prochaine! Ciao!

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